Рабочая одежда в Японии называлась фуданаги. Она изготавливалась из хлопка темных цветов, была свободная, но не очень широкая, чтобы в ней было удобно выполнять физическую работу. Мужчины и женщины носили куртки хантэн и хаппи прямого облегающего покроя прикрывающие бедра, с узкими рукавами, надевали широкие вверху и облегающие голень штаны момохики и момпэ. Сверху повязывали передник апрон. Плащ, сплетенный из соломы, бамбука, камыша, осоки или волокон конопли, защищал от дождя и снега, так же как и широкополая шляпа конусообразной формы амигаса («плетеная шляпа») или сусэгаса («шляпа из осоки»), напоминающая шляпку гриба. Для защиты от влаги ее иногда покрывали лаком. Во время работы в поле такая шляпа хорошо защищала голову и от солнца. Крестьяне носили также налобную повязку хатимаки, которая впитывала стекающий со лба пот.

Обувь, которую носили японцы в повседневной жизни, выглядит довольно необычно. На ноги надевались белые носочки с утолщенной подошвой и раздельным большим пальцем — таби. Носили их с деревянными сандалиями без задника гэта, имевшими форму скамеечки. Довольно толстая деревянная подошва опиралась на два поперечных брусочка, высотой около 10 сантиметров и выше. На ноге гэта держались с помощью шнурков, протянутых от пятки к носку. Переднее крепление шнурков было расположено между большим и вторым пальцами ноги. Эту довольно громоздкую обувь надевали в сырую и холодную погоду, а чтобы не промочить носочки таби, на переднюю открытую часть гэта иногда прикрепляли специальный непромокаемый колпачок, зацепляя его тесемками за задний каблук.

Еще один вид национальной японской обуви — дзори. Это плоские сандалии без каблука с утолщением подошвы в области пятки, крепившиеся на ноге, так же как гэта, с помощью тесемочек. Их плели из рисовой соломы, камыша, бамбука и других растительных материалов, изготавливали из ткани, кожи и дерева. Эта обувь напоминает хорошо знакомые нам вьетнамки. Заходя в помещение, гэта и дзори оставляли на пороге. По циновкам и татами в комнатах принято было ходить без обуви, в носочках таби.

В эпоху раннего Средневековья прическа японского императора и придворной аристократии представляла скрученные в жгут длинные волосы, уложенные высоко на макушке в пучок, она была заимствована из Китая и Кореи. А когда к власти в Японии пришло военное сословие, распространенной стала «прическа самурая». Волосы надо лбом и с теменной части сбривались, а оставшаяся часть волос с затылка и висков зачесывалась наверх. Хвост из волос сворачивали в жгут и протягивали сквозь цилиндрический футляр. Для футляра использовали бамбуковые палочки, позолоченный картон, парчу. В таком виде хвост укладывался на темени с загибом вперед. Лица мужчины чисто выбривали, только старики носили усы и бороду. Позднее из Европы была заимствована короткая мужская стрижка — дзангири.

До периода Муромати (XIV–XVI вв.) женщины носили прямые длинные распущенные волосы или собирали их сзади в пучок. Затем появились сложные прически, процедура укладывания которых могла растягиваться на несколько часов. Волосы для блеска и чтобы прическа хорошо держала форму, покрывали маслом камелий, растопленным воском и помадой для волос. Она состояла из пышных пучков и петель, расположенных симметрично надо лбом, висками и на затылке. Для устойчивости в них подкладывали бархатные подушечки, валики, использовали специальные овальные гребни, на которые наматывали пряди. В целях сохранения такой сложной прически японки спали не на подушках, а на специальных жестких подголовниках. О комфорте тут говорить не приходится. Но красота требует жертв.

Прически украшались шпильками и гребнями из сандалового дерева, панциря черепахи, слоновой кости, кораллов, гирляндами изящно свитых в красивые композиции цветов сакуры, мальвы, хризантемы. Изготовлением дорогих украшений для причесок занимались искусные ювелиры.

Женщины из низших сословий также носили высокие прически, но они были гораздо проще. Эффектными и сложными были прически гейш. На затылке пучок из волос образовывал напуск, при этом шея была открыта. Прическу украшали шпильки с крохотными веерами и искусственными цветами. Замысловатые и пышные прически куртизанок ойран и таю украшали объемные шпильки кандзаси.

Женщины-аристократки головных уборов не носили, за исключением обрядовых и свадебных. Мужские церемониальные головные уборы представителей высшей знати напоминали китайские и являлись символом занимаемого ранга. Самураи и придворная аристократия часто носили головной убор эбоси («воронью шапку»), имеющий форму высокого колпака с закругленным верхом. Его изготавливали из накрахмаленной ткани или плотной бумаги, покрытой лаком. Был он черного, как вороново крыло, цвета.

Очень распространены в Японии были широкополые шляпы каса, сплетенные из бамбука, камыша, соломы и других растительных материалов. Разновидностей их существовало множество. Крестьяне и простонародье носили шляпы сусэгаса и ориамигаса, воины — кумагаигаса, гонцы носили конические шляпы сандогаса, а странствующие монахи надевали на голову плетеную шляпу по форме напоминающую горшок и полностью скрывающую лицо — тэнгай. Самураи под шлемом носили налобную повязку хатимаки. В холодную погоду и мужчины и женщины надевали шерстяные платки.

Для переноски вещей вместо сумок в средневековой Японии использовали квадратные куски ткани разной величины — платки фуросики. Углы фуросики завязывались крест-накрест, получался узелок, который можно было нести в руке или подвешивать на палку.

Неотъемлемой частью традиционного японского костюма является веер. Веера были двух видов — утива и сэнсу. Утива — это веер в виде экрана из шелка или бумаги, натянутых на круглую, овальную или квадратную рамку из лакированного дерева или бамбука. Для таких вееров использовалась плотная японская бумага васи. Существовало особое искусство их росписи — утива-э. Наивысшего расцвета живопись на веерах достигла в эпоху Эдо (1603–1868) Художники изображали на их поверхности пейзажи, портреты знаменитых актеров и красавиц-гейш, куртизанок, воинов. Было и особое направление живописи на веерах — катё-га — «птицы и цветы».

Станок и ребра складного веера сэнсу изготавливались из ценных пород дерева, например японского кипариса. Они могли состоять из 12, 23, 25 тонких дощечек, которые скреплялись между собой шелковыми нитями. Их украшали ажурной резьбой, инкрустацией из перламутра, слоновой кости, золота и серебра. На складной каркас натягивался экран из шелка или бумаги.

Вначале такие веера были очень распространены при дворе и служили знаками отличия, сообщая о ранге их владельца. Они же стали прототипом для боевых вееров самураев тэссэн и гунсэн, которые снабжали железными спицами, а ребра укрепляли многослойным лаком, тем самым превращая их в грозное оружие. Самураи были обучены навыкам владения боевым веером. Воин мог фехтовать веером, вырывать с его помощью меч из рук противника, отражать удары, защищаться от пущенных в его сторону ножей, дротиков, стрел. Боковые части веера и его рукоятка могли использоваться в качестве ударного оружия, а заостренные верхушки ребер обладали режущими свойствами. Изображения на поверхности боевых вееров служили также для подачи сигналов во время сражения.