Очень типичный для японской культуры ударный инструмент — большой барабан тайко (дайоко). Барабаны тайко делятся на две большие группы. У одних кожаная мембрана жестко закреплена на деревянном корпусе гвоздями без возможности их настройки, другие можно настраивать с помощью шнуров и винтов. Играют на тайко толстыми палочками бати. Игру на барабанах тайко использовали в синтоистских обрядах, посвященных богу ветра, бури и водной стихии Сусаноо. Барабаны также звучат в народной и классической музыке. Эффектная, динамичная игра японских барабанщиков на тайко является одним из символов Японии, в данном случае музыкальных.

А, пожалуй, самый оригинальный японский музыкальный инструмент — суйкинкуцу. Точнее, это особое музыкальное приспособление, используемое в японских пейзажных садах, своеобразный поющий колодец. Суйкинкуцу представляет собой конструкцию из зарытого в землю перевернутого кувшина, в донышке которого делают небольшое отверстие, над ним помещается небольшая лужица или озерцо. Вода, по каплям проникая в отверстие, издает мелодичные булькающие звуки. При этом сам кувшин играет роль резонатора. Такое же устройство часто делали в рукомойниках, предназначенных для омовений перед чайной церемонией.

Одежду японцы шили из хлопчатобумажных, шерстяных, льняных тканей, пеньки (ткани из грубого конопляного волокна). В III веке в Японии появляется шелк. Секреты его изготовления японцы позаимствовали от перебравшихся жить на японские острова мастеров из Китая. Роскошный костюм шили из узорчатых многоцветных парчовых тканей, тончайшего шелка, плотных шелковых тканей, украшенных разноцветной вышивкой, набивкой. Для их отделки также использовалась батиковая окраска и аппликация. Как и в Китае, цвет и мотивы орнамента заключали в себе сложную символику.

Расцветка тканей в костюме аристократии соответствовала традициям клана, занимаемым рангам и чинам. Желтый цвет, как и золотой, был символом японского императора, олицетворял власть. Красный воплощал радость, процветание семьи, богатство. Белый выражал духовную и физическую чистоту, одежду белого цвета надевали в торжественных случаях, одновременно он считался траурным. Свадебный наряд невесты был белого цвета, но и обряд сеппуку самураи совершали в белых одеждах. Черный цвет был символом божественности и святости, мужской силы, воинского сословия, использовался для торжественных церемоний.

Каждый орнаментальный мотив также был наделен определенным смыслом. Например, кимоно, украшенное изображением нежных цветов сливы, женщины носили в конце зимы, пион и цветущая сакура украшали одежду, которую надевали весной, белый лотос ассоциировался с летом, а желтая хризантема соответствовала осеннему настроению.

Плоды граната служили символом мужского потомства и долголетия. Цветы сакуры были олицетворением храбрости, доблести, самурайской чести. Сосна, бамбук, хризантема, журавль считались символом долголетия. Изображение бабочек, летучих мышей означало пожелание семейного счастья, пиона — пожелание богатства. И так далее.

В эпоху Муромати (1333–1573) в Японии появилась традиция использовать в одежде оригинальные эмблематические знаки рода, символы дома, которые приобрели геральдический смысл, — моны («знаки») или камоны («знаки дома»). В древние времена эти символические изображения украшали знамена, повозки, лагерные шатры. Позже их стали помещать на костюме и доспехах. Семейные гербы украшали не только одежду знатных людей. Их носили на одежде купцы, ремесленники, актеры, священники, гейши, свободные крестьяне, помещая изображения на груди, спине и рукавах. Мон — это стилизованное изображение растений, животных, птиц, объектов природы, предметов и символов, заключенных в круг небольшого диаметра — от 2 до 4 сантиметров. Рисунок родовой эмблемы был строго определен, и каждый мон имел свое название. Самураям герб присваивал сёгун. Представители других сословий имели большую свободу в выборе символического знака своего рода, часто в изображении был намек на фамилию или вид деятельности. Мон императорской семьи представляет изображение павлонии с пятью или семью цветками.

Костюм Страны восходящего солнца развивался под влиянием климатических факторов, заимствований из Китая и Кореи, особенностей быта, эстетических идеалов. Главной особенностью традиционной японской одежды является крой по прямым линиям, которые не соответствуют естественным очертаниям тела. Для изготовления того или иного вида одежды использовались прямоугольные куски ткани стандартной ширины — 30–35 сантиметров. Такая ширина была связана с особенностями японского ткацкого станка. Два прямоугольных полотнища ткани перегибались по линии плеча и сшивались на спине и по бокам. Такой же прямоугольной формы рукава вшивались в прямую пройму. Одежда в разложенном виде имела Т-образную форму. Она всегда была распашной. Крой мужской и женской одежды был практически одинаков, и виды одежды у мужчин и женщин были схожими с незначительными различиями в деталях.

В качестве нижнего белья мужчины носили дзюбан, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани. Он представлял собой прямой узкий короткий халат длиной до середины бедер с широкими и прямыми рукавами до локтя. По линии ворота пришивался стоячий воротничок эри шириной около 6 сантиметров, который закрывался белым съемным воротничком ханэри. Следя за чистотой костюма, его периодически меняли. Распашные полочки (передние части) дзюбана обшивались по краю полосой ткани окуми. Эри, ханэри и окуми присутствуют во всех типах японской одежды, будь то дзюбан, кимоно или куртка хаори. Это традиционные элементы японской одежды. Причем из-под верхней одежды виден воротничок нижней, таким образом, ворот костюма состоит из нескольких слоев.

Иногда вместо дзюбана надевали более длинную до щиколоток одежду нагадзюбан. Мужчины также носили набедренную повязку фундоси в виде прямоугольного полотнища хлопчатобумажной белой ткани размером 225х30 сантиметров, оборачивая ее между ног и вокруг бедер и закрепляя на талии узлом. Это было некое подобие трусов. Также носили короткую юбку косимаки из прямоугольного куска ткани шириной 30–35 сантиметров, которую обматывали вокруг бедер, закрепляя на талии лентой дате-маки.

Верхней одеждой было кимоно — длинная просторная одежда типа халата с запахом слева направо, как это было принято и в китайском костюме. Только в погребальном костюме японцы делали запах в обратную сторону. На изготовление мужского кимоно требовалось до 9 метров ткани традиционной ширины. Стандартная его длина измерялась от плеч до щиколоток. К передней части полочек пришивались дополнительные полосы ткани, чтобы увеличить объем передней части. Рукава кимоно были всегда шире проймы. Спускающаяся ниже проймы часть рукава, сшитая по краям, провисая, образовывала подобие небольшого мешка. Его использовали вместо карманов для хранения мелких вещей. Внешний край рукавов снизу также сшивался, оставалось только небольшое отверстие для рук. Поскольку у кимоно нет завязок и пуговиц, запахивающиеся полы этой одежды поддерживаются поясом.