В неотапливаемые теплицы рассаду высаживают с 25 апреля по 10 мая – все зависит от погоды. Такие теплицы покрывают двойной или плотной (более 200 микрон) тепличной пленкой. Теплицы для выращивания помидоров должны иметь окошки не только с двух сторон, но и сверху. Помидоры, особенно во время цветения, любят усиленное проветривание. Два года подряд сажать помидоры в одну и ту же теплицу не следует – получите дополнительные проблемы с больными растениями.

Если нет другой теплицы, чтобы можно было ежегодного чередовать посадки, придется менять весь грунт и дезинфицировать теплицу.

Перед посадкой в поле приготовленную с весны грядку культивируем ручным культиватором, чтобы уничтожить молодые сорняки и насытить почву воздухом. Для профилактики фитофторы поливаем грядку горячим (70–80 °C) бордовым раствором марганцовки (5 г на 10 л) или раствором триходермина (по инструкции на упаковке).

Когда грядка просохнет и прогреется, сажаем помидоры – по различным схемам в зависимости от сорта. Высокорослые сорта и гибриды высаживают по краям квадрата 70 × 70 см, среднерослые – 50 × 50 см, а низкорослые – 40 × 40 или 50 × 40 см. Стандартную рассаду закапывают на 1–1,5 см глубже корневой шейки, а переростки сажают в лунки под углом 45° корнями на юг. Однако не закапывайте корни глубже чем на 10 см. В каждую лунку перед посадкой растения сыплем горсть перегноя и 1 ст. л. золы. Если с перегноем проблема, бросьте немного сухого куриного помета. Удобрения тщательно перемешайте с землей, налейте воду и посадите рассаду. Если горшки торфяные, то сажайте вместе с ними; если пластмассовые – то перед тем как вынуть корни из горшочка, слегка их полейте, чтобы сохранить ком.

Многие практикуют высаживать помидоры в шахматном порядке. Здесь есть свои плюсы и минусы. Посаженная таким образом рассада хорошо освещается солнцем, но для механизированной обработки на больших площадях такая посадка не годится.

Сразу ставьте колышки: для низкорослых помидоров – высотой 50 см, для среднерослых – 80 см, для высоких – шесты 1,5–2 м. Можно подвязывать растения к шпалере. Некоторые практикуют выращивать высокие помидоры, связывая колышки пирамидой. Четыре длинных колышка забивают по периметру квадрата со стороной 1 м и верхушки связывают. Потом к ним подвязывают помидоры. Но в любом случае время, когда помидоры росли без подвязки, прошло. Огородники моего возраста еще помнят колхозные огороды, где земля краснела от плодов. Фитофтора тогда еще не так зверствовала, и томаты росли в свое удовольствие. Сегодня надо делать все возможное, чтобы ни плоды, ни листья помидоров не контактировали с землей, а кусты проветривались и не переувлажнялись.

После высадки рассаду неделю не поливают, чтобы лучше прижилась и укоренилась. Через две недели растения окучивают на высоту 10 см.

Бывает так, что вы уже высадили рассаду, а тут метеорологи сообщают о заморозках. Что же делать, не возвращать же насаждения обратно в парник? Чтобы уберечься от таких ночных «сюрпризов», можно изготовить на каждое растение колпаки из бумаги или из 5-литровых пластиковых баклажек. Если грядка неширокая, можно поставить на всю ее длину через 1–1,5 м дуги из толстой проволоки (6 мм) и натянуть пленку. Когда угроза заморозков минует, пленку можно не снимать, а лишь подкатывать снизу, а во время дождя опускать – так вы в разы уменьшите заболеваемость фитофторой.

Поливать помидоры лучше капельно или просто лить воду под корень. Капли, которые остаются на листьях растений, – это «гнездо» для размножения спор фитофторы и других патогенов. С поливами нужно быть крайне экономными, ни в коем случае не переливать. Как только начинают формироваться плоды, включайте капельный полив по мере высыхания земли. А когда помидоры созревают, полив вообще отключают. Если вы поливаете из лейки, после каждого полива рыхлите междурядья, уничтожая сорняки и окучивая растения.

Чтобы иметь хорошие сочные помидоры, растения следует подкормить как минимум два раза за вегетацию. Первый раз – через две недели после высадки, второй – через две недели после первой подкормки или в начале плодообразования. Для питательного раствора берем коровяк (1:6) или куриный помет (1: 15) плюс на каждое ведро раствора добавляем по стакану золы.

Как только растения дадут хороший прирост, их подвязывают к колышкам и пасынкуют. Пасынкование, или же формирование помидорного куста, – довольно нудное занятие, которое отнимает много времени и нервов. Первое выламывание пасынков начинают через две-три недели после высадки помидоров, когда пасынки не перерастают 5–8 см. Далее придется делать это еженедельно. Мы должны сформировать идеальный помидорный куст, чтобы на нем могли созреть 5–6 плодовых кистей.

Когда вы формируете растение в один стебель (рис. 2), то на основном стебле нужно выломать все боковые пасынки, образующиеся в пазухах каждого листа, и оставить только плодовые кисти (не более 5). Над последней плодовой кистью стебель прищипывают, оставляя 2 листа. Аналогично можно сформировать куст в два (рис. 3), а то и в три стебля (рис. 4). Разница только в том, что мы оставляем для роста несколько основных пасынков: в двухстеблевом растении – один пасынок после первой цветоножки, а на основном оставляем 4 кисти; при формировании трехстеблевого куста оставляем на главном стебле три кисти, а на двух нижних пасынках – по две плодовые кисти; верхушки прищипываем.

Как видите, все очень просто. В сформированных растениях все соки идут на формирование и рост плодов, а не вегетативной массы. Плоды будут крупнее, чем у несформированных, и созревание наступит раньше. Вообще на помидорах очень четко работает закон сохранения массы плода: чем больше плодов на кусте, тем меньше их масса. Можете проверить.

Рис. 4. Формирование помидора в три стебля:

1 – первая плодовая кисть; 2 – вторая плодовая кисть; 3 – прищипнутая верхушка плодовых кистей; 4 – выщипывание пасынков

Конечно, не все сорта помидоров так легко формировать. Лучше всего работать над формированием ранних невысоких сортов. Со среднерослыми и высокими сортами забот больше. Кроме пасынкования, нужно постоянно сдерживать их рост, прищипывая точки роста. Однако не забывайте оставлять над соцветиями хотя бы по 2–3 листочка. Лишнее сразу удаляйте и не радуйтесь, что на вашем кусте много цвета, помните о законе сохранения массы плода.

Обычно я все делаю по агротехнике. Но в этом году рассердился из-за того, что, несмотря на мои старания с профилактикой, пасынкованием и подвязкой, большую часть домашней грядки накрыла фитофтора, потому что после июньской засухи посыпались в июле мелкие дожди, а по утрам бывали холода. Решил грядку не пасынковать и не подвязывать, лишь трижды обработал против фитофторы. Грибок поразил только два куста, которые я сразу удалил, другие же росли, разлегшись прямо на земле, цвели и плодоносили. Да, иногда чрезмерная агротехника даже вредна. Все решает ее величество природа, ну и добавлю, что грядка была засажена суперстойкими к болезням сортами. Конечно, у каждого опытного огородника есть свои любимые сорта, но начинающим лучше стартовать с проверенных и рекомендованных сортов.