Подготовка севка. Не берите для посадки слишком мелкий севок, из него не выйдет товарного лука, как бы вы ни старались. Чтобы вырастить хорошие луковицы, севок должен быть диаметром 1,5–2,5 см. Перед посадкой севок перебирают, гнилые и усохшие луковки выбрасывают. Если вы не задымили севок перед хранением, обязательно проделайте эту процедуру. То же самое и с купленным севком – даже если продавец уверяет, что все уже сделал, не поленитесь и повторите. Затем ножницами отрежьте верхушки севка – так вы получите дружные всходы (если засаживаете гектары, этот совет не для вас). Если вы все же забыли или не было времени на задымление, то перед самой высадкой севка советую провести закаливание: 1–2 минуты подержите в горячей (60–65 °C) воде, а затем 1 минуту в холодной (8 °C) – так вы избежите стрелкования. После таких термических «издевательств» над севком погрузите его еще на 5 минут в раствор марганцовки (5 г на 3 л воды). Чтобы не вылавливать луковички дуршлагом, лучше сразу пересыпать их в марлевый или капроновый мешочек. Промойте их в проточной воде – и можете сажать.

Грядку обычно готовят с осени. Сгребают растительные остатки, посыпают золой (0,5 л на 1 м2) и перекапывают. Зимой здесь специально сгребают снег, чтобы грядка лучше промерзла. Весной высыпают на грядку органику (торф + перегной в пропорции 1:1) – ведро на 1 м2. Перекапывают, выравнивают граблями и дезинфицируют раствором триходермина. Подготовленную грядку накрывают чистой темной пленкой.

Посадку начинают, когда почва прогреется до 10–12 °C. Готовят ряды с междурядьями 15–20 см, расстояние между луковицами – 5–8 см. Не забывайте, что севок имеет вершки и корешки, поэтому обращайте на это внимание. Сажают неглубоко – так, чтобы земля лишь на 1 см прикрывала луковки.

Ухаживать за луком легко. С прополкой и рыхлением все понятно – появились сорняки, тяпку в руки – и вперед. Подкармливают лук один-два раза за период вегетации, если, конечно, вы не пожалели органики под перекопку. Свежий навоз не вносите, если не хотите иметь проблем на все лето. От такой органики и болезни активизируются, и луковички не будут нужной лежкости. Если заметили, что лук растет слабо и перо ненасыщенного зеленого цвета, подкормите: 0,5 л перебродившего куриного помета на 10 л воды. Второй раз подкармливают через две недели после первой подкормки (1 стакан золы + 1 л настоя крапивы на 10 л воды).

Когда растения достигнут 10 см, обязательно профилактически обработайте их против луковой мухи и ложной мучнистой росы (триходермин + 200 г толченого чеснока на 10 л воды).

Если на грядке все же выстреливают цветоносы, выщипывайте их. Кстати, некоторые жарят их в масле, получается интересное пикантное блюдо.

Лук собирают, когда луковицы сформировались, а зелень перестала расти и начала увядать. Для более быстрого формирования луковиц зеленую часть растения можно пригнуть к земле, легко притоптав ногой, – так перо станет сохнуть, а луковицы наберутся сока. Если вы не начали сбор в течение 10 дней после «вытаптывания», перо может снова начать расти и вы не сохраните такой лук зимой. Собранные луковицы раскладывают тонким слоем под солнцем на неделю и досушивают, не обрывая листья. После этого лист отрывают и оставляют лук под навесом для досушивания. Лук хорошо хранится в косах, подвешенных под навесами, зимой их можно хранить в теплых сухих помещениях. Мой лук зимует на чердаке, прикрытый теплым одеялом.

Из всех вредителей больше всего любит лук луковая муха. Муха сама по себе вроде и не при чем, а вот ее белые личинки вгрызаются в луковицы и там жируют. Растение не выдерживает такой наглости – увядает и гибнет. Чтобы отвадить муху и не позволить ей отложить яйца, необходимо мульчировать грядки сухим торфом. Муха не любит его запаха. Еще неплохо работает раствор из 1 стакана соли, 1 стакана куриного помета и 1 стакана золы на ведро воды. Раствор льют под самые луковицы. Через две недели повторяют обработку.

Ложная мучнистая роса – грибковая болезнь, поражающая все виды лука. Как предотвратить напасть? Сажать культуру на сухих участках – лук не любит излишней влаги. При появлении на листьях желтых пятен, покрытых сероватым налетом, обработать фунгицидом, разрешенным для использования в вашей местности, или теми природными препаратами, о которых мы говорили ранее.

При вирусных болезнях на зеленых листьях появляются желтые полосы, они сморщиваются, скручиваются, в результате на растении образуется что-то непонятное, похожее на муку. Пораженные растения сразу уничтожьте, а насаждения лука обработайте препаратом от вирусных болезней.

Кроме обычного лука, который можно условно разделить на сладкий (салатный), полуострый и острый, есть еще несколько видов лука, не слишком распространенных среди огородников. Коротко расскажу и о них.

Многоярусный лук – интересное многолетнее растение, выращивается в основном для зелени. Дает хороший урожай пера на салаты, кроме того формирует еще и воздушные луковицы. Их тоже употребляют в пищу.

Лук-порей – двулетнее растение, его особенность – белая длинная (10–12 см) ложная луковица, переходящая в светло-зеленый ложный стебель высотой до 80 см. На вкус нежнее репчатого лука. Употребляют как зелень, так и луковицы.

Лук-батун – зимостойкое растение. Употребляют длинные стебли вместе с белыми луковицами, как и у лука-порея. Его можно выращивать в теплицах всю зиму.

Лук-шалот – очень похожий на лук репчатый, только гораздо слаще и отличается высокой зимостойкостью. На зиму его не выкапывают. Выращивают в основном для зелени. Формирует вместо одной луковицы целое гнездо, как у чеснока. Кроме того, шалот красиво цветет, поэтому его часто выращивают как декоративную культуру.

Еще есть лук-слизун, шнитт-лук, горный, алтайский и др. Как видите, репчатый лук имеет добрую дюжину родственников, которые по вкусовым и лечебным качествам ему не уступают.

Какое сало без чеснока? Такова наша национальная кухня. Кроме того, чеснок – природный антибиотик, который успешно борется со многими недугами. Справляется он и с вредителями и болезнями огородных растений, о чем я уже писал. В культуре распространены две формы чеснока: стрелкующийся (дает стрелку и воздушные зубки) и обычный чеснок (не дает стрелки, но хорошо хранится).

По срокам посадки чеснок делится на озимый и яровой. Требует плодородной почвы, но ни свежего навоза, ни излишнего перегноя не выносит. Не сажают его и после пасленовых, поскольку есть угроза подхватить фузариоз. Как видите, культура не без капризов, хотя выращивается давно и повсеместно.

Для посадки целые головки делим на зубки и сортируем по величине. Большие сажаем с интервалом 15 см, средние – с интервалом 10 см и совсем маленькие – 5–7 см. Лучше сажать двумя лентами на расстоянии 20 см одна от другой и 40–45 см – между парами лент. Глубина посадки – 5–6 см. Озимый чеснок сажают примерно в середине октября и укрывают слоем перегноя или соломистого навоза. Весной укрытие снимают, междурядья культивируют. Чтобы получить хорошие головки, чеснок нужно подкормить 2–3 раза. Подкормку можно произвести одновременно с луком такой же смесью. Как только появятся стрелки, отщипывайте их, но не выбрасывайте – из них готовят много вкусных блюд.