местной жизни и безропотно проживали ее наравне с местными, со всеми радостями, горестями, печалями и надеждами. Безмолвно воспринимая добро и изумленно наблюдая творящееся зло.

И было в каждой из этих покореженных жизнью и судьбой иномарок больше человечности, чем во всем нашем интернациональном отеле.

Итого за день 470 км. Всего 4320 км.

День 10

Явление миражей

Вначале о том, что такое Босжира. Многие видели эти величественные останцы в телепередачах, трэвел-журналах или в правом нижнем углу купюры в тысячу казахстанских тенге. Это та самая рогатая гряда.

Это когда из меловой покатой горы, как из десны, вырастают и подпирают небеса два грандиозных каменных зуба. Они, по контрасту с меловой горой-десной, сложены красно-бурыми породами, отчего выглядят, как обагренные кровью клыки.

Будто всплывающее из окаменевшего океана Тетис чудище раззявленной своей исполинской пастью пропороло брюшину небосклона и обагрилось его кровью. И так уже сотни тысяч лет – скалоподобное чудовище охотится, его необоримая, ускользающая жертва в последний миг делает вдох, и брюхо небосклона взлетает вверх, лишь слегка оцарапавшись. И нет этому конца, как и здешним просторам и чудесам.

Расстояние между клыками – впечатляющая многосотметровая парабола, в которую фотограф или художник может вписать что угодно – хоть закат, хоть рассвет, хоть Млечный Путь на соответствующей выдержке. Все вмещается между клыков Босжиры.

Местность вокруг тоже примечательна. Ее называют Казахстанской Аризоной из-за характерных скалистых нагромождений, гор, останцев и закатов, раскрашивающих пустынный этот театр оранжево-розовым. Хотя, на мой взгляд, сравнение хиловато. Аризона будет и подоступнее, если ты уже оказался на американском континенте, и пообжитее.

Босжира же – это самая что ни на есть бескомпромиссная пустыня. Здесь Мангышлак подступает к югу западного чинка Устюрта безмолвными, никак не освоенными пространствами.

Здесь нет поселений и кочевий, здесь уже не пасется скот. Здесь нет воды. А значит, человеку во все времена здесь совершенно нечего было делать. Добыча полезных ископаемых тоже не затронула эти места. И лишь дикая, то песчаная, то каменная, то солончаковая пустыня простирается окрест, сколько хватит взгляда.

Чинки тянутся то цепью, то кружевами, в понижениях между ними лежат мертвые долины с иссохшейся землей – такыры. Редко-редко где появится куст саксаула, терескена или джантака да всклокоченным вздорным подростом вдруг слабо блеснет пожухлый островок полыни.

Из животных здесь обитают редкие птицы, скорпионы, фаланги, каракурты, змеи, ящерицы, черепахи. Из крупных животных – барсуки-медоеды, джейраны, степные рыси – каракалы, степные кошки – древние прародительницы домашних и бараны-муфлоны. Где-то там, за Босжирой, где столь же безмолвное пространство уходит на восток к Устюрту, говорят, сохранился гепард.

Однако крупные звери здесь редки, как редко всякое необходимое для них пропитание. Повстречать здесь дикое животное – большая удача. Чудо. Впрочем, здесь всё чудо.

Добраться до Босжиры можно двумя путями. Первый относительно прост – от Жанаозена нужно держать курс на поселок Кызылсай, а от него ехать прямо по новой, частично асфальтовой, частично очень хорошо отгрейдированной дороге на мечеть Бекет-Ата – главную святыню казахов-адаевцев. Через 150–170 километров, не доезжая километров 30 до Бекет-Аты, возле базы строителей дороги нужно будет свернуть вправо. Через 30–40 километров блуждания по горным террасам и сплетениям чинков вы будете у подножия Босжиры.

Второй путь лежит через пустынный аул Сенек. От Кызылсая нужно повернуть на юг и ехать около 50 километров до аула Сенек. Это последнее место, до самой Босжиры, где живут люди. Затем еще несколько десятков километров трястись по отвратительной грунтовке, которой пользуются лишь местные пастухи. С нее свернуть на восток и по набитым в пустыне колеям в совершенно безлюдной, дикой местности пробираться около полусотни километров к Босжире. И наш план подразумевал как раз второй путь.

Выехали мы в семь утра, как и планировали. Ради нас персонал гостиницы расстарался, и в пустом ресторане был накрыт завтрак на три персоны. Вчера вечером мы успели посетить местные магазины, пополнить запасы воды и еды, однако не заправились. Еще час ушел на блуждания в сплетениях жанаозенских нефтепромыслов, вдоль трубопроводов, по технологическим каким-то дорогам, в поисках АЗС. Отдохнувшая Оксана рьяно посылала нас в бой по худшим направлениям. Каждый такой марш-бросок завершался у ворот очередного АТП, где заправка, конечно, была, но только для технологического транспорта нефтяников. Оксану пришлось опять заткнуть, волевым решением развернуться и заправиться в центре Жанаозена.

После заправки я зачем-то набрал в навигаторе слово «Босжира», и Оксана, надо же, сообщила, что знает туда дорогу. Я пролистал маршрут. Магистрально он совпадал. Рвя на себе власы и стеная: «Оксана, что же ты со мной творишь, чаровница ветреная!» – я вновь доверил навигаторше и себя, и весь экипаж.

До Сенека из-за всех этих перипетий мы добрались с полуторачасовым опозданием.

Аул Сенек примечателен, помимо очередного некрополя, тем, что здесь напрямую к жилищам подступает редкая в этой широте барханно-дюнная пустыня. Это настоящее царство песка – песок и ничего более. Он образует здесь большие, укосистые барханы и дюны, на которых змеятся переливчатой волной песчаные наносы. Это именно тот эталонный образ, так сказать Сахара в миниатюре, что возникает в воображении любого, когда речь заходит о пустыне. Называется она Пески Туесу и имеет размеры примерно 15 × 8 километров. Пески эти уникальны тем, что в мелово-чинковых здешних каньонах взяться им просто неоткуда. И все же они есть.

Раньше в эти пески можно было заехать прямо из Сенека, и интернет пестрит фотографиями той безмозгло-чванной части автомобилистов, которой, хлебом не корми, дай загнать свое тюнингованное корыто куда повыше и подальше, и сфотографировать его погероичнее. Этим балбесам бесполезно объяснять, что этот безликий, казалось бы, песок – на самом деле целая экосистема и прибежище для множества животных, начиная от насекомых и рептилий, заканчивая птицами и млекопитающими. И если ты «царь природы», то имей соображение, такт и не пестуй свою гордыню хотя бы так – не моги туда лезть со всей своей окаянной многосотсильной дурью и копотью.

Увы, все эти увещевания бесполезны, и единственный здесь выход – не пущать.

Сейчас ведутся разговоры о включении Песков Туесу отдельной территорией в охранную зону Устюртского заповедника. Ну а пока особо очевидные подъезды к ним стараются защищать изгородью. Что можно только приветствовать. Хочешь иметь пару эффектных кадров себя любимого в песках – пройдись по ним ногами, не умрешь. Но лезть туда на тяжелой технике – не моги!

Мы уже опаздывали, поэтому ограничились несколькими фото песков прямо с дороги.