— Та неважно! — резко кинулся ко мне через проход Адам, вырывая паспорт из рук, — нашли и хорошо!

— Погоди, Адам, — с поползшей по лицу улыбкой спросил я, — тебя что, реально зовут Ибрагим?

— Ой, все! — Адам явно хотел поскорее спрыгнуть с этой темы, — Документ мой, какая разница что в этих бумажках там пишут! Главное — как себя чувствуешь! — и, развернувшись ко мне спиной, начав пробираться к выходу из автобуса.

— На Гватемалу! — крикнул он, будто ничего и не было. — За классными кадрами!

Отлично. Я полностью согласен, кротко кивнул и побежал следом — времени было в обрез.

Непонятно как, но мы все же успели — завалились в нужный автобус буквально на последней минуте. Багажное отделение водитель открывать уже отказался, ссылаясь на график, поэтому ехать предстояло с рюкзаками в руках и стоя в проходе, что совсем не радовало всех остальных пассажиров. Но хоть едем — уже спасибо, могло быть и хуже.

Это был не просто автобус, а знаменитый американский сhicken bus — «куриный автобус», или, более литературно, «автобус для местных». Этот вид транспорта получил широкое распространение именно в Гватемале, где старые американские школьные автобусы получают вторую жизнь.

Зайдя в автобус, мы увидели десяток заинтересованных глаз, обращенных на нас. У половины пассажиров играла латиноамериканская музыка в смартфонах на полную громкость. Никто не говорил с нами по-английски. Оказалось, что свободных мест уже нет, так как главная задача «чикен баса» не рассадить по местам пассажиров согласно билетам, а увезти всех, кому по пути.

В проходе и под сиденьями были навалены баулы. Со всех полок что-то свисало, и тут среди какофонии музыки местных я услышал прямо у своего правого уха кудахтанье. Это был верх транспортного трэша в кругосветке — здесь даже куриц на полках везут!

«Чикен бас» во всех смыслах слова, мать его.

К поздней ночи мы добрались до Гваты. В итоге за сутки мы побывали в трех странах, передвигаясь по земле. Привал на ночевку сделали в городке Флорес, что стоит на берегу озера Петен и является, по сути, полуостровом внутри кратера. Утром, не теряя времени, отправились в Тикаль — на древние руины города майя, затерянного в густых джунглях.

Это один из самых крупных городов майя, и название в переводе с их языка означает «место, где слышны голоса духов». Нам несказанно повезло попасть сюда именно 21 декабря, в особенную дату и большой спиритуальный праздник. Именно в этот день по календарю майя должен был (или еще будет?!) произойти конец света. С 2012 годом майя, может, и промахнулись, но в дате все еще полностью уверены — поэтому каждый год в этот день проводят масштабные церемонии поклонения духам прямо в сердце древнего города.

Еще подъезжая на маршрутке к Тикалю, я запеленговал, что на праздник в это место стекается множество местных, а также заезжих эзотериков. Здесь была довольно обширная тусовка со всего мира: йогов, практиков, фриков, хиппи и местных религиозных потомков майя — жгучее смешение пестрых нарядов, потусторонних мистерий, улыбок, ощущения свободы и, конечно, психоделиков — без них мало подобных действ в мире обходится, увы.

Эти люди сползлись со всего мира, чтобы отпраздновать жизнь в колоссально необычном историческом месте, еще не наводненном туристическими автобусами и сувенирными палатками. Каждый выглядел страннее и вызывающее предыдущего, невозможно было встретить два похожих наряда или лица. Они виделись, я уверен, первый и последний раз в жизни, но были словно родня. Их объединяли такие простые вещи, как уважение к природе и людям, нежелание убивать животных, уход от современного оверпотребления, пониженный материализм и желание жить в гармонии с природой. Колония хиппи-веганов, верящая в мир во всем мире, — романтика!

Древний город Тикаль представляет собой россыпь из пирамид, площадей и строений на огромной территории в полтыщи километров. А находится вся эта красота в диких джунглях, и большая часть города пока что даже не открыта для посещений. Поэтому именно в Гвате все еще витают остатки духа первооткрывателей, в отличие от уже изрядно рафинированной Мексики.

Весь шабаш с церемонией разворачивался на центральной площади Тикаля между храмом Ягуара и храмом Масок, где я и прилег на траву между двумя пирамидами. Раздышался, закрыл глаза — и через несколько минут словно погрузился в поток энергии, идущей из глубины земли. О-о-ох, какой мощный поток! Похожие вибрации и ощущения я испытывал от ребефинга, а также в храме на острове священного озера Фева в Непале. Там нас тоже сразило в негу прямо на земле у храма.

Выйдя из минимального трипа и вернувшись к реальности, я ощутил теплое чувство благодарности внутри — а что, если визовая задержка как раз и привела к тому, что мы оказались в Тикале именно в этот день в этом калейдоскопе любящих жизнь счастливых лиц? Каждый раз, когда сбиваешься на негатив, — такой маячок. И вот ты уже полон сил нестись дальше. А дальше — Сальвадор!

В пути, как всегда, была всего одна остановка. Отдышавшись и выпив отвратительнейший растворимый кофе — не смог удержаться хоть от такой сомнительной радости, — я решил корректно переговорить с Адамом и повлиять на его отношение к совместной работе. Мои доводы и опасения он вроде бы услышал и даже пообещал поработать над своими эмоциями. Но один момент меня слегка насторожил.

— Мне нужен весь гонорар на руки в ближайшее время, — резюмировал он. — Не только аванс, а компенсация за билеты и вся сумма за постпродакшн. Хочу жене отправить, — голос звучал так бескомпромиссно, что это походило скорее на требование, чем на просьбу.

«А кто, собственно, на кого работает?» — далеко не в первый раз пронеслось у меня в голове, но я все же решил не накалять обстановку и пойти Адаму навстречу — вдруг действительно прижало, а попросить нормально защитная реакция не позволяет, — и пообещал отдать всю наличку, как только доберемся до более укромного и безопасного места. Не в автобусе же с местными баксы пересчитывать!

Проделав остальную часть пути, водитель, не особо церемонясь, выбросил нас на подъезде к Санта-Ане — второму по величине городу страны, даже не потрудившись доехать до какой-либо осязаемой цивилизации. Странная выходка, но после двенадцати часов селедками в забитом под завязку «чикен басе» мы были рады выйти где угодно. В принципе, так и получилось — где угодно.

О Сальвадоре я точно знал одно — это одна из самых опасных стран в мире, родина банды MS 13 — так называемых бродячих муравьев. Это одна из самых